[Станислав1]

Касательно удаления старого покрытия с кресла.
Я - дилетант, но, возможно, мой опыт пригодится Вам. Когда я начинал восстанавливать деревяхи, в магазинах не было еще химических средств для удаления старых лаков, красок и т.д. Пробовал работать со шкуркой, но не понравилось обилие пыли и немалый расход денег на покупку шкурки разных номеров. Пришел к тому, что большую часть этой работы (вплоть до "заковыристых" фигурных элементов) я выполнял скоблением (циклеванием) с помощью очень хорошо наточенного ножа (практически без заусенцев, даже малейших, на режущей кромке). При набирании опыта, результат был не хуже, чем после шкурки №240, а иногда и лучше, особенно для твердых пород.

Нынешняя химия хороша, но по моему опыту, для "венки" ее использовать нецелесообразно. Во-первых, стоит денег, во-вторых, я не смог найти надежный способ радикального удаления с деревяхи образующейся в результате размягчения старого покрытия массы, кроме обильной обработки водой с мылом. Вода всегда заставляет "вставать дыбом" малюсенькие концы волокон дерева, после высыхания поверхность приходится дополнительно шкурить или циклевать. Кроме того, шеллак легко удаляется механически.

Все, что я знаю и умею почерпнуто только из собственного опыта, это было давно (конец 80-х - середина 90-х), книгам "сделай сам" я доверяю мало, а компьютер с интернетом появился у меня 1,5 года назад. Но, зато, за все, что я знаю и советую другим, могу отвечать головой.

О лаках без запаха знаю совсем мало - то, что акриловый лак не пахнет, ложится хорошо, но насколько он износостоек (явно, менее, чем алкидный, которым я работал) - не знаю... (алкидный воняет, но хорошие образцы не очень). С шеллаком я ни разу не работал, но думаю, что для правильной реставрации (если поступиться долговечностью покрытия) - он идеален (аутентичен?).

Ножи, которыми пользуюсь для снятия
старых покрытий. На фото - два любимых. Клинки тонкие, затачивают¬ся без
электроточ¬ила, вручную, легко, но заточку держат неплохо.
Для первой "грубой" обдирки (циклевани¬я) лучше иметь отдельный нож,
чистотой заточки которого можно не заморачива¬ться. Есть зазубринки¬
(мелкие, от зерен абразива) - ну и хрен с ним, мельчайшие¬ царапинки на
очищенной от покрытия деревяхе можно потом легко убрать при чистовой
обработке. А нож постоянно должен быть острым. Скорость циклевания¬
очень зависит от остроты!
С помощью столового ножа (у старых сталь хорошая, у советских -
говно!) можно циклевать вогнутые поверхност¬и, круглый конец я
затачиваю целиком. Для кресла такой не пригодится¬, а для стола -
может, особенно при чистке фигурного погонажа обрамления¬, на вогнутых
частях.
Циклевать,¬ по возможност¬и, по направлени¬ю волокон древесины,¬ чтобы не
было "задиров"!¬
Когда деталь зафиксиров¬ана, правой рукой держу рукоять, а пальцами
левой лезвие над точкой контакта. Если левая рука занята держанием
(фиксацией¬) детали, то пальцы правой держат лезвие, как можно ближе к
контакту. То-же самое для тонкой работы (в труднодост¬упных местах, на
локальных участках и т.д.).
Все тонкости изложить в письме, конечно-же, невозможно¬!...
Спрашивайт¬е, если-что.

На втором фото - "мочалка" из очень тонкой латунной (?) фольги.
Наверное, предназнач¬алась изначально¬ для мытья металличес¬кой посуды.
Мне очень нравится доводить ей гладкость поверхност¬и твердой древесины
почти до идеала. Когда пыли становится¬ в ней слишком много - просто
помыл, высушил, и можно продолжать¬ работу. На мелкой сложной резьбе
пользовать¬ся шкуркой (или ножом) сложно. А эта "мочалка" не оставляет
на деревяхе видимых глазом царапин, но довольно чисто шлифует ее. В
качестве примера - эту старую венскую ножку (шеллак?) я тер минуты
три. Очищенная поверхност¬ь вполне готова к морилке или другим
веществам - отшкурить лучше почти невозможно¬, даже использую шкурку
240. Пыли не было - она вся осталась в мочалке.
При работе с "мочалкой"¬ приходится¬ прикладыва¬ть изрядное усилие! Но,
ведь мы - Мужики!...
Удачи! С уважением, Дмитрий.